Die Dschungel. Anderswelt.

2 thoughts on “Notate Napules (1). Mercoledì, il 10 Aprile 2013. Unterm Pflaster glimmt das Feuer (6).”

1. 20.30 Uhr:

   Weshalb habe ich es nicht gemocht? Anders gefragt: Weshalb verschwand es im Schatten, sowie ich wieder nach Napoli kam? Ähnlich ging es mir nur noch mit New York City und Bombay, also Mumbai. Ich hatte einen Roman über New York zu schreiben, flog nach Mumbai und konnte es nicht mehr, wollte den Roman sogar absagen. Schließlich schrieb ich ihn „nur“ noch, weil der Vertrag bestand und ich, nun ja, auch Vorschuß bekommen hatte. Es ist >>>> ein schönes Buch geworden; das läßt sich zu meiner Verteidigung sagen. Aber eigentlich schreiben wollte ich es nach meiner Bombay-Erfahrung nicht mehr. Die Stadt war mir zu klein geworden – nicht in ihrer Ausdehnung, sondern zu klein in ihrem Geist. Zu reguliert, zu unfrei.
   Das wiederholt sich mir immer mit Neapel.
   Es kann nicht nur eine Projektion sein, sondern etwas an dieser Stadt ist es, etwas in ihr, von dem ihre meisten Bewohner vielleicht gar nichts wissen; unabsehbar ist aber, daß sie es im Herzen haben – trotz aller Not, die hier größer ist als anderswo in Italien, die hier grausamer ist, die hier korrupter ist, die hier, eigentlich, auch nicht „zivilisiert“ ist, sondern archaisch; auf jede fast unfaßbare Schönheit kommen hier drei Katastrophen, die an Grauen sich kaum überbieten lassen: „Die erste Stadt der dritten Welt in Europa“, so hat vor Zeiten ein Bekannter sie genannt. Dagegen – und dazu – Ernst Bloch: hier sei alles Bazar.
   Das stimmt. „Bazar“ meint „Soukh“, selbstverständlich.
   Und ich l a s auch, es waren winzige Lädchen voller Fernsprecher:Arafat Phone Center
   Serengeti Phone Center
   Pone Center all’arabicaSo wieder mein erster Gang, der mich aber erst den „Rettifilo“ Richtung Dom und etwas hinauf bis zur San Biagio dei Librai führte:

   

   Krippen, Krippen und wieder Krippen, bis zum Plätzchen des Nils, der hübsch von Dieter Richter beschrieben, zur Mutter Neapels wurde:

   Wenige Schritte davor bettelte eine Roma, die keine Nase mehr hatte; ihr Töchterchen nahm sie kurz in den Arm. Ich habe nie zuvor einen Menschen ohne Nase gesehen; es war, als wäre ihr das Nasenbein gezogen worden; die Öffnungen waren von Dämmchen Fleisches eingefaßt.
   Die San Biagio ist touristenbelebt; wenige hundert Meter nordwestlich von ihr sind die Häuser in die Ruinen eines riesigen römischen Amphitheaters hineingebaut; da bin ich bereits im Februar gewesen; dort auch finden sich Eingänge in die unterirdische Stadt, Napoli sotternanea, die bis zum Posilippo reicht: Tausende Gänge, Katakomben, Höhlen im vulkanischen Tuff, auf dem Neapel errichtet ist.
   Bis zur Via Toledo vorgestoßen, der Enkaufs- und auch Prachtstraße östlich des Vomeros, Betonung auf “Vo”; für das Gefühl ist es südlich, dann hinunter zur Stazione marittima, wo die großen Fähren liegen; die nächste nach Sizilien legt seit Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, um 20.30 Uhr ab; ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich die schon genommen. Gegen sechs kommt sie in Palermo an. In einem kleinen Trödelladen umarmen sich zwei alte Männer, auf der Straße davor wedelt ein Schwarzer seine Handtaschenware, die auf den Boden gebreitet, mit einer Plastiktüte vom Tagesstaub frei: zäh tut er das, zäh und bestimmt. Läßt sich nicht stören. Siebzehn Schritte weiter schläft sein auch wohl Landeskollege neben den seinen an einem Sims. Aber noch zuvor habe ich – daß Männer Arm in Arm gehen, ist hier normal – ein elegantes Schwulenpärchen gesehen. Da geriet in dies alles Weltstädtischkeit.
   Bis zur Hafen-, na ja:, -„promenade“ vor: elend, Bausünden, nicht nur meerseits die Lagerhallen; die sehen weißGöttin auch in London nicht besser aus, aber gegenüber, 50er-Jahre-Bauten, die über die sechsspurige, aber achtspurig befahrene, wenn’s klappt, Straße auf die endlose Mauer schauen, die den Freihandelsbereich abtrennt. Schaut man hinüber, sieht man über den Lagerdächern die Schlote der Fähren, ja sogar ein Stück Brücke, dahinter die Ahnung eines Oberdecks; dahinter aber, wiederum, den riesigen Vulkan mit seiner, hat Helmut Krausser behauptet, ein wenig kleineren Frau.
   Ich liebe an dieser Stadt auch ihre Häßlichkeit. Sie ist enorm. Ich liebe sie. – Warum?

   

   Alles ist ineinandergewachsen, es gibt nicht eine klare Linie. Bloch hat das schon perfekt vermerkt. Die wenigen klaren Linien, d i e es gibt, sind geschaffen vom Horizont des Meeres und von den Bögen des Vesuvs. Alles andere türmt sich. Man bleibt mitunter staunend stehen, bleibt minutenlang stehen, weil man nicht faßt, was man sieht. Weil das „Alte“ sich unablösbar ins „Neue“ ergießt, und dieses gießt sich über jenes. Man sieht arabische Bögen an neuer, schnellsthingehau’ner Sachlichkeit, Mussoliniprotz neben verschwindend kleinen Kirchen, barocke Ensembles, beeindruckend, neben Häusern, die den Namen nicht mehr verdienen, weil sie halb eingestürzt sind.
   Aber ich bin ja noch auf der „Promenade“ – nein, das ist nicht die berühmte, die so sehr an The Queen’s Neckless gemahnt, Bombays eben, nicht die Riviera di Chiaia mit dem wahrscheinlich und zu recht berühmtesten Golfblick der gesamten Welt, Capri mitten darin und östlich Sorrent auf der langen Protuberanz von Land, die ins Meer geht. Sondern wir sind an den, sagen wir, „Docks“. Und da nun, 50er-Jahre-„Porosität“, alles plötzlich voller junger Leute, zwischen zwanzig, schätze ich, und dreißig, teils studentisch in Jeans, teils aber in Anzügen mit Krawatten; man spielt Kicker auf der Straße vor den beiden Cafés, die hier „Bar“ heißen, was ein spanisches Lehnwort ist, „Barre“ sagen die auf Sizilien und rollten dreifach das „r“, man hört laut Musik, man überquasselt sie, alles ein einziger Flirt, zu dem sich ein Schwarzer gesellt hat, hochgewachsen und höher noch wirkend, weil er ein knielanges blauweiß gestreiftes Hemd trägt, darunter eine ebenso gestreifte, locker fallende Hose, und sein Käppi ist gleichfalls blauweiß gestreift. Der nun, ja, er – tanzt. Hat sein Geschäft auf einen Sims gestellt, eine Auslage zum tTagen, päckchengroß, mit transparenter Plaste verschlossen – hat das abgestellt und tanzt.
   Ich hole mir einen Café, setze mich zu alledem hinzu, notiere, lasse den LS11 mitlaufen, für die O-Ton-Aufnahmen, beobachte, trinke aus, gehe wieder, als auch der Schwarze gegangen ist – in seine beginnende Nacht, die, da bin ich mir sicher, noch das Geschäft nicht abgeschlossen hat.

   

   Das Nebengebäude, im selben furchtbar drögen Stil: es ist das Juridicum der Universität Federico II, des horror et stupor mundi‘s Gründung, die erste laizistische, was bedeutet: hier hatte kein Pfarrer hineinzureden und kein Papst. Das war weltlich. Unerhört fürs Mittelalter. Und „meine“ Flirtenden, Kickernden, Parlierenden waren Juristen oder sie werden’s noch werden.
   Vom Hafen weg ins Viertele. Via Fratelli Ruggi: alles Juweliere (in Wahrheit eine Mischung aus privatem Pfandhaus und Juwelier: „compro d’oro“), noch mehr Juweliere, Rua Roscana. Da, an der Ecke, und sie selbst meditiert aus dem Eingang heraus: Annaoro, wir würden „Gold-Ännchen“ sagen.
   So komm ich auf den berühmten, berüchtigten, für Neapels Geschichte so zentralen Marcato:

   

   Hier wurde Masaniello enthauptet, der die wahrscheinlich berühmteste Revolte der armen Menschen Neapels angeführt hat, 1642, hier aber auch, etwa mehr als einhundertfünzig Jahre später, 1799, Gennaro Serra di Cassano, auf den ich noch zu sprechen kommen will, Führer der Neapolitanischen Revolution. Masaniello wiederum, der Fischer, trug die rote Fischersmütze, die in Paris die revolutionären Sansculottes eben deshalb übernahmen –

   Noch scheint die Sonne, aber Wolken sind aufgezogen, und wo sie ihre Schatten werfen, wird es kühl. Es ist jetzt halb sieben Uhr am Abend; ich will einkaufen, um auf „meiner“ Terrasse zu abend essen zu können. Sofern man mich läßt.

   So bin ich hier nun schon „Nikolai“; der zweite meiner Namen scheint den Napolitani besser über die Zunge zu gehen als das doch eigentlich einfachere „Albano“, das ich ihnen vorgeschlagen habe. So bin ich hier nun schon „Nikolai“ und morgen abend zum Essen eingeladen; Michele, der Chef des Hauses, will selbst kochen. Was ich vorzöge, Fisch oder Fleisch. – Für mich die Gelegenheit! „Dann koche übermorgen ich!“ Was hab ich mir in Neapel immer gewünscht, daß ich selbst kochen könne. Aber wie denn, in Hotels? Dies hier ist fast Familie: Als ich, meine Tüten mit mir, frage, ob ich vielleicht einen Teller und ein Glas bekommen könne und auf der Terrasse zu Abend essen dürfe, sagt Michele: „Wir sind eine einzige Familie“. Er sieht die Tomaten, die ich gekauft, und protestiert: „Das mußt du anders machen, die mußt du erst waschen.“ Klar, hätt ich aber schon gemacht. Ist ihm egal, er wäscht sie noch mal. Und dann richtet er sie mir an, schneidet sie, versetzt sie mit „Cippoline“, besonders sanften, kleinen Zwiebeln, mischt Olivenöl dazu, tut etwas Basilico darauf, bringt mir alles hinaus.

   

   Ich esse. Er erzählt. Dies hier sei das „wahre“ Napoli. Er meint die Rioni San Lorenzo und Mercato, „anders als Posilippo und Vomero“, anders also als die traditionellen Reichenquartiere. Ich schluck es hinunter, von Chiaia zu sprechen, dem seit Goethe „klassischen“ Deutschen-Gebiet (das ich aber ebenfalls liebe). Denn imgrunde habe ich, was Michele sagt, immer selber gespürt. Es ist ja kein Zufall, daß ich mir hier eine Bleibe gesucht habe, sondern Absicht. Es zog mich immer hierher. Daß die Gegend als gefährlich gilt, hat mich nie abhalten können; ich spüre auch keine Gefahr, sondern, ganz im Gegenteil, Aufnahme. Auch wenn das selbstverständlich täuscht, weil ich Napolitano nicht bin und nie sein werde. Aber ich habe diese mir selbst logisch nicht begreifbare Liebe.
   So bin ich hier nun schon „Nikolai“. Es ist wie eine neue Taufe.

   (Auch von den Frauen will ich sprechen.)

   Und Abend ist es geworden:

   

   Ein Schwarzer schleppt sein Zeug nachhaus. In meinem Balkonfenster läuft das Aufnahmegerät.

   

   Wird geladen …

   Antworten

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .